I. Для чего предназначена отмостка?
Говоря об отмостке, уложенной вдоль какого-либо сооружения (дома, сарая, ограждения), дачники, зачастую, подразумевают удобную дорожку для передвижения, а также элемент эстетической композиции участка. Однако эти видимые функции для неё, как раз не главные. Отмостка всегда является частью системы влагозащиты объекта капитального строительства. Она не позволяет осадкам проникать в прилегающие к фундаменту грунты, и это главная решаемая ей задача, благодаря которой:
• несущая способность грунтов остается на высоком уровне, так они не разжижаются, становясь пластичными, а зимой не подвергаются морозному пучению. В результате сохраняется устойчивость постройки, минимизируется неравномерность усадочных процессов, развитие трещин и разрушений в строительных конструкциях;
• снижается возможность проникновения влаги в массивы подземных стен подвалов или фундаментов, что является профилактикой сырости во внутренних помещениях, приводящей к затхлости, порче отделки, развитию плесени.

II. Типы отмосток для дачи
Рабочие поверхности отмосток могут изготавливаться из:
• монолитного бетона (с покрытием или без);
• тротуарной плитки или сборного бетона;
• асфальтобетона;
• бута, кирпича;
• глины, дерна.


Структурные схемы широко применяемых простых отмосток
Чаще всего дачники отдают предпочтение двум первым видам отмосток, как наиболее практичным и надежным. Ведь тот же асфальт летом на южной стороне будет размягчаться, постепенно деформироваться и сползать. Бутовые и кирпичные покрытия требуют особых монтажных навыков. Глина и дерн не обеспечивают требуемой по современным нормам степени влагозащиты здания.
Отмостки также могут совмещаться с дренажными системами и теплозащитными экранами. Подробней об их изготовлении будет рассказано ниже.

III. Расчет конструкции отмостки и количества материала для неё
Определившись с типом отмостки, разрабатываем её конструкцию, для этого:
1. Учитываем общие требования. Так как все предлагаемые конструктивные решения отмосток, в первую очередь ориентируются на водоотвод, то они должны:
• выступать наружу за проекцию свеса крыши на 20-30 см, при этом имея ширину – на пучинистых грунтах не менее 1 м, на необводненных песчаных или гравийных свыше 0,6 м;
• возвышаться над нулевой отметкой прилегающего ландшафта не менее чем на 5 см;
• опоясывать сооружение сплошным контуром – лентой, разрываемой лишь ступенями или площадкой входной группы;
• обеспечивать быстрый отвод воды, который достигается созданием выраженных уклонов от постройки к внешнему периметру – не менее i=0.01, т.е. 2 см на 1 м, но не более i=0.1.
2. Чертим план отмостки и находим её площадь (S). Для расчетов квадратуры поверхности ленты умножаем её ширину на длину средней линии.
3. Рисуем эскиз «пирога» отмостки с указанием средних высот (h) её слоев.
4. Теперь, зная проектируемые высоты слоев и площадь ленты, можно найти количество требуемого стройматериала (с учетом выбранной схемы):
• объемы сыпучих компонентов (песок, щебень, глина), м3 – v=(S*h)*1,1. Где 1,1 – коэф. запаса на уплотнение, т.е. минимум +10% к расчетному объему;
• площади рулонных материалов (геотекстиль, ПЭ пленка, рубероид), м2 – s=(S+sотв)*1.15. Где sотв – площадь подворотов на стены и в сторону дренажа, 1, 15 – коэф. запаса на перехлесты полос и обрезь;
• площадь сетки (200*200 мм или 150*150 мм) для армирования (для монолитно-бетонных отмосток), м2 – s=S*1,15. Где 1,15 – коэф. запаса на перевязку и обрезь. Если же используются арматурные пруты (Ø 8-10 мм), то их длина, м – l=(lпояс+lпоп)*1,15. Где lпояс – суммарная длина продольных стержней, lпоп – суммарная длина поперечных стержней, 1, 15 (1,2) – коэф. запаса на перевязку и обрезь;
• расход компонентов для приготовления 1 м3 бетона (цемент М400/щебень/песок/вода): для марки М150, соответственно – 235 кг/1080 кг/835 кг/210 л; для марки М 200 – 286 кг/1080 кг/795 кг/210 л. Общий объем бетонной смеси, м3 – v=(S*h);
• плиточные покрытия (керамогранит, тротуарная плитка) рассчитываются с учетом форм-фактора отделочного материала. Учитывая вытянутую площадь отмостки, возможно придется нарисовать дополнительную схему поштучной раскладки плитки, так как велика вероятность значительного количества её некондиционной обрези. Однако независимо от способа нахождения квадратуры плиточного покрытия к расчетной величине необходимо прибавлять минимум 5-10% на выбраковку и бой.

IV. Материалы и инструменты
Кроме вышеуказанных материалов вам могут понадобиться:
• доски толщиной 15-25 мм и колышки (их можно наколоть из обрези досок);
• пластиковые дюбеля Ø 6 мм, саморезы по дереву l=50-60 м, вязальная проволока Ø 1,5-2 мм;
• эластичный герметик для гидроизоляции фасадных швов, битум, отработка машинного масла.
Инструмент:
• тачка, лопаты штыковая и подборная, ручная либо механизированная трамбовка;
• рулетка, поплавковый, а также водяной или лазерный уровни, моток шпагата, карандаш или мел;
• ножовка, топор, тяжелый молоток или небольшая кувалда;
• штукатурная терка, мастерок, рейка 2 м;
• шуруповерт, перфоратор;
• небольшой бетоносмеситель либо стальной лист или площадка для ручного приготовления раствора.

V. Порядок работ
Обустройством отмостки следует заняться сразу после завершения основной фазы фасадно-отделочных работ. Если же её конструкция предусматривает поверхностный слой из монолитного бетона, то к его формовке можно приступать сразу после завершения нулевого цикла (для нового строительства).


Структура неутепленной железобетонной отмостки
Простая монолитно-бетонная отмостка вокруг небольшого дачного дома изготавливается за 2-3 дня силами двух человек – бетонщика средней квалификации и подсобного рабочего.


Им предстоит:
1. Прокопать полосу прилегающего к фундаменту грунта на расчетную глубину. Она подбирается таким образом, чтобы после укладки материала верх последнего подстилающего слоя оказался вровень с нулевой отметкой. Если планируется использование подкладочной гидроизоляции из пленки или рубероида, то дно траншеи можно сразу планировать на величину сточного уклона.


2. Тщательно уплотнить грунтовую поверхность. Отсыпать по ней слой песка (10-15 см), выровнять и также уплотнить. В случае ручного трамбования выполнить 2-3 прохода по основанию и отсыпке.


3. Отсыпать и выровнять слой щебня (гравия, керамзита) толщиной 10 см. Щебеночную подушку можно заменить боем кирпича, кусками бетона, камнями и т.п.


4. Выставить доску краевой опалубки, зафиксировав её положение колышками. Между стеной дома и плитой отмостки необходимо создать усадочный шов 10-20 мм. Его формируют из нескольких слоев рубероида или устанавливают еще одну опалубочную доску. В этом случае, для облегчения регулировки конструкции опалубки, между её внешней и внутренней досками можно вставить временные распорки. Высота опалубки должна соответствовать толщине отмостки с учетом сточных уклонов, для чего её внешний край слегка вбивается в грунт. Уклон контролируется поплавковым уровнем. Если же внутренняя доска отсутствует, то верхний уровень литой поверхности задается натянутым по стене шпагатом. Горизонтальность нити или внутренней доски проверяется водяным или лазерным уровнем. А чтобы шпагат не отклонялся от заданного положения, его каждые 1-1,5 м фиксируют к стене дюбелем с саморезом.


5. Уложить арматурный каркас. В идеале между сеткой и основанием следует обеспечить зазор не менее 1 см (подложить камешки), чтобы в нем, после заливки бетонного раствора, мог сформироваться защитный слой.


6. Установить поперечные доски. Они требуются, чтобы рассечь ленту монолитной отмостки деформационными швами на независимые фрагменты. Шаг поперечной опалубки принимают не менее 1-1,5 м, но не более 3,5 м. Впоследствии доски могут извлекаться для заполнения шва демпферным составом либо оставаться на месте, тогда их предварительно следует пропитать расплавом горячего битума. Кроме того, при небольшой высоте отмостки (50-60 мм) поперечную опалубку лучше устанавливать до укладки арматуры. Таким образом, у каждого из фрагментов бетонной ленты получится свой отдельный каркас. Непрерывный же армопояс вокруг дома будет оправдан, если высота самой тонкой части отмостки планируется не менее 100 мм.


7. Уложить первый грубый слой (2/3 высоты) бетонного раствора.


8. Примерно через 1 ч, после первоначальной усадки первого слоя, накрыть его более густым раствором. Используя правило или рейку сформировать сточный уклон отмостки.


9. Дождавшись интенсивного выдавливания цементного молочка, осуществить железнение внешнего слоя (операция не требуется, если в дальнейшем на отмостку будет монтироваться защитно-декоративное плиточное покрытие). Для этого поверхность бетона равномерно притрушивается небольшим количеством сухого цемента, который аккуратно заглаживается теркой либо мастерком. Таким образом, финишная плоскость укрепляется и окончательно нивелируется.


10. Чтобы избежать пересыхания раствора, через несколько часов его следует накрыть пленкой, и ежедневно на протяжении последующей недели обильно смачивать водой.


11. После того, как отмостка окончательно подсохнет, опалубочные доски извлекают. Демпферные швы примыкания к цоколю и между фрагментами ленты заполняют подходящим нетвердеющим гидроизоляционным составом. Можно использовать готовые герметики либо обойтись подручными материалами, например, пластичной смесью песка, битума и отработки.


VI. Особенности монтажа отмосток с дренажной системой
В регионах с проблемными грунтами или со значительным среднегодовым показателем осадков рекомендуется совмещение отмостки с дренажной системой. Для этого существуют несколько конструктивных решений, например:
1. Установить на внешней границе ленты водоприемный желоб с уклоном в сторону водосборного устройства.


2. Изготовить водосток одновременно с формовкой бетонного раствора, используя в качестве опалубочной формы подходящие по диаметру куски труб.


3. Обустроить сточную поверхность под декоративным покрытием. Подобный прием может применяется для так называемой «мягкой» отмостки с внешним слоем из гравийной засыпки.


Или с внешним слоем из тротуарной плитки.


Основание для таких водопроницаемых покрытий собирается уже с уклоном и покрывается слоем гидроизоляции (рубероида, ПЭ пленки и т.п.). Над гидроизоляцией отсыпается дренажный слой из щебня (10 см), в нижней части которого монтируется отводная дренажная труба. Для предотвращения быстрого заиливания дренажной засыпки, её необходимо накрыть геотекстильным полотном.
Если под домом находится подвальное помещение, а также чтобы снизить промерзаемость прилегающих к фундаменту грунтов, в «пироге» отмостки рекомендуется предусматривать теплоизоляционный слой из экструдированного пенополистирола (ЭППС). Листы ЭППС допускается укладывать как на утрамбованное основание из песка или глины, так и на вспомогательную бетонную подготовку. Если сверху на них расстелить слой гидроизоляции, то дальше можно собирать покрытие из тротуарной плитки на песчаной подушке либо заливать бетонную стяжку.